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Adam Ondra dans Victimas Perez, le 9a qui lui a posé le plus de problèmes !

Le Matériel d’Adam Ondra

Chaussons – La Sportiva Solution

Baudrier – Black Diamond Air Net

L’actualité escalade concernant Adam Ondra

Le grimpeur tchèque continue de publier du contenu sur son dernier trip d’escalade à Margalef, où son objectif principal était d’essayer d’enchaîner Perfecto mundo 9b+.

Victima Perez 9a est l’une des voies les plus représentatives du secteur Racó de la Finestra, à Margalef. Equipée par Chris Sharma, la première ascension a été réalisée par Ramon Julián en octobre 2008. Les répétitions les plus récentes ont été celles de Jorge Díaz-Rullo et Adam Ondra, tous deux en novembre 2020.

Adam comment que « cette voie pourrait être le 9 qui m’a demandé le plus d’efforts, une bête noire pour moi. C’était mon projet parallèle lorsque j’essayais d’enchaîner Perfecto Mundo, donc logiquement je l’ai essayé dès lors que les conditions étaient trop mauvaises pour Perfecto Mundo. »

Nous partageons la vidéo où le grimpeur tchèque commente étape par étape Victima Perez.

Article du 16 Mars

Adam Ondra dans un potentiel second 9c pour le mutant Tchèque ? News

Comme Adam Ondra l’expliqué dans sa précédente vidéo dans El Potro 9a – qui à par ailleurs été répéter par Marco Zanone – , il y a, à coté de cette voie un projet nommé El Toro qui pourrait être un potentiel 9c !

Dans cette vidéo, retrouvez Adam Ondra dans ce fameux projet dont le premier crux, pourrait valoir 8C à lui seul !

Article du 25 février

Les derrières d’un tournage d’une vidéo d’escalade avec Adam Ondra !

Jetons un coup d’œil dans les coulisses de Perfecto Mundo à Margalef, en Espagne. Voir les subtilités du tournage de cette bête, voir les caméraman tenir les caméras. C’est assez agréable de réaliser à quel point il y a un travail d’équipe derrière ces vidéos. Vous pouvez également entendre mes pensées sur ce que j’ai ressenti à propos du tournage. Cette occasion était assez spéciale, je n’ai jamais eu une équipe aussi nombreuse et je ne suis jamais restée au même endroit aussi longtemps de suite. Je me rends compte que cela a augmenté la pression et j’avoue que c’est agréable d’être sur le rocher sans caméras de temps en temps. Néanmoins, ce fut une expérience d’apprentissage énorme.

Article du 17 février 2021

Vidéo – Adam Ondra dans « La Bongada » 8c+/9a à Margalef

En novembre dernier à Margalef, comme mon objectif principal Perfecto Mundo est resté humide plusieurs jours d’affilée, j’ai été obligé de chercher d’autres secteurs pour pouvoir grimper. La Bongada 8c + / 9a est dans le dévers plein sud, et c’est l’un de mes itinéraires préférés à Margalef. Il ne s’agit pas simplement de tirer comme un bourrin sur des prises, mais il y a vraiment une diversité de prises de mains et des sections de mouvement vraiment intéressantes. La voie est très fluide, avec des changement de rythme à avoir intéressant. En plus de ça, c’est une des rares voies de Margalef généreuse avec la peau des doigts.

Article du 23 décembre 2020

Le compte à rebours d’Adam dans Perfecto mundo !

Durant près d’une semaine, les conditions météo étaient excellentes avec du froid et du vent sec à Margalef ! Il s’agissait donc d’un temps parfait, pour qu’Adam Ondra puisse enfin essayer Perfecto Mundo après de longues semaines à attendre cela !

Article du 14 décembre 2020

Adam Ondra gonflé à bloc pour enchainer Perfecto mundo !

Dans cette épisode, retrouvez Adam Ondra se battre dans Perfecto Mundo. Après sa visite chez Patxi Usobiaga et s’être entrainé « A muerte » sur les pan gullich pendant près près de deux semaines, une fenêtre météo avec moins d’humidité est enfin la et Adam Ondra compte bien la saisir ! La pression était bien présente puisque les jours à venir ne seront pas aussi favorable avec la météo…

Article du 3 décembre 2020

Video – Le grimpeur Tchèque s’entraine « A muerte » avec Patxi Usiobiaga

Retrouvez dans cette vidéo Adam Ondra pour un entrainement « A muerte » avec son entraineur Patxi. Il va également découvrir une falaise moins connue que Oliana.

Article du 28 novembre 2020

Et un 9a en plus pour Adam Ondra en attendant la bonne météo pour son 9b !

Lorsque le vent de l’est frappe Margalef, cela signifie généralement pas de bonnes conditions pour le secteur Finestra où se trouve Perfecto Mundo, mais cela signifie qu’il y aura du vent dans le secteur Laboratoire. À l’extrême droite de ce secteur, il restait encore quelques projets. Les voies présentent sur ce secteur sont excellente source d’entraînement pour l’endurance et la force. Adam Ondra en a profité pour essayé quelques projets et par la même occasion pour libérer « El Potro » 9a. 

Il espère maintenant que le vent tournera vers le nord pour pouvoir remettre de vrais tentatives dans son projet principal « Perfecto Mundo » 9b ! A suivre…

Guide – Tout savoir sur Adam Ondra

Adam Ondra a commencé à grimper vers l’âge de 3 ans et son talent est très vite devenu évident. En 2002 ( à 9 ans ), il a fait son premier 8a. Lors des quatre années suivante, il enchaine rapidement son premier 8a+, 8b, 8c et 9a ! En 2009 (16 ans), il remporte sa première coupe du monde d’escalade et sa première médaille d’argent en Championnat du monde en difficulté dans la catégorie sénior.

A l’âge de 19 ans, en 2012, il commence à écrire l’histoire de l’escalade en devenant le premier grimpeur à enchainer un 9b+ à Flatanger en Norvège avec « The Change » !

La vidéo d’Adam Ondra dans « The Change » 9b+ :

L’année suivante, il fait également la première ascension de « La dura dura » à Oliana et « Vasil Vasil », toutes les deux côtés 9b+.

Adam Ondra est un grimpeur très polyvalent, en 2016 (23 ans ), il répète « Dawn Wall » sur la paroi mythique d’El Capitan au Yosemite. Il s’agit d’une voie le 915 mètres qu’il parvient à enchainer en seulement 8 jours alors que Tommy Caldwell et Kevin Jorgeson avait libérée la voie en 17 jours un an auparavant. 

Adam Ondra est un grimpeur très polyvalent, en 2016 (23 ans), il répète « Dawn Wall » sur la paroi mythique d’El Capitan au Yosemite. Il s’agit d’une voie le 915 mètres qu’il parvient à enchainer en seulement 8 jours alors que Tommy Caldwell et Kevin Jorgeson avait libérée la voie en 17 jours un an auparavant. 

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